Автор: Еврейский тур по Италии
Игорь Файвушович
Энди Моссак (писатель-путешественник и телеведущий) посетил итальянский регион Эмилия-Романья и обнаружил там хорошо сохранившуюся еврейскую историю
Еврейский музей в Ферраре
Мне тоже захотелось присоединиться к этому интересному и познавательному путешествию, хотя и виртуально. Я был в турпоездках по Италии и по земле, и по воде, но до таких дорогих каждому еврею мест не добирался. Надеюсь, что и читателям это путешествие будет интересно.
Еврейский квартал гетто в Ферраре, созданный в 1627 году, по-прежнему остаётся почти нетронутым.
Где-то поблизости звонит одинокий колокол, не такой уж незнакомый звук, когда вы находитесь в Италии, но на данный момент он, скорее всего, более тревожный. Я стою внутри древней синагоги Феррары, всё ещё действующей в самом сердце бывшего средневекового гетто, спустя почти 600 лет после того, как она была построена. Правда, сегодня вечером она переполнена, остались только стоячие места для вечерней пятничной службы, и рабби Каро Лучано сияет, улыбаясь от уха до уха.
Хотя рабби Каро, возможно, не наслаждается таким аншлагом каждую неделю (на этот раз особый уик-энд, город проводит ежегодный Фестиваль еврейской книги), еврейская община Феррары уже давно играет ключевую роль во всём регионе Эмилия-Романья.
Говорят, что еврейское происхождение Рима непосредственно связано с народом Иудеи. Однако, именно это разнообразие еврейских общин провинции Эмилия-Романья и социальное и коммерческое влияние, которого они добились, и побудило государство выбрать Феррару в качестве места для строительства нового Национального музея итальянского иудаизма и Шоа (MEIS).
Полное открытие нового впечатляющего здания состоится в 2016 году на «Виа Piangipane» , и оно обещает стать решающим этапом в летописи итальянского еврейства.
Эмилия-Романья граничит с Лигурией, Ломбардией и Тосканой, и является регионом, в котором, как говорят, самая лучшая еда в Италии. И это не удивительно, если учесть, что она является родиной бальзамического уксуса в Модене, Пармезана в Парме и излюбленном местом гурманов – рестораном Пеллегрино Артуси, человека, которого окрестили дедушкой итальянской кухни. Если к этому добавить названия таких потрясающих городов, как Болонья, Феррара и Равенна, и легендарных брендов фирм «Феррари», «Ламборджини» и «Дукати», то вы понимаете, что к этому региону стоит относиться серьёзно.
Эмилия-Романья – сокровищница еврейской истории, а города Болонья, Феррара и Чeнто обязаны своим существованием их еврейским общинам.
Тут нельзя не вспомнить о жизни необычайной женщины – Ханы Наси-Мендес (1510-1569), которую все называли донной Грацией. Правда, сначала её все называли Беатрисой де Луна. Она родилась в Португалии, в Лиссабоне. Её семья поселилась там после изгнания евреев из Испании в 1492 году. В восемнадцать лет Беатрису выдали замуж за пожилого банкира Франсиско Мендеса, который владел кораблями и торговал восточными пряностями. После смерти мужа она совершила невозможное. В XVI веке от женщин мало что зависело, если только они не принадлежали к королевским домам или аристократии. Миром правили мужчины. Но Беатриса возглавила всю громадную империю Мендесов; железной рукой она управляла банками, купеческими кораблями и торговлей.
Её жизнь была наполнена тяжелейшими испытаниями (преследования инквизиции, тюрьма, конфискация имущества), но донна Грация всё же вышла из тюрьмы и поселилась в независимом итальянском городе Ферраре. Здесь она могла открыто жить по еврейским законам и называться своим настоящим именем, Хана Наси.
В Ферраре донна Грация помогла издать Танах на ладино, языке евреев-сефардов, книгу, получившую название «Феррарская Библия». Говорят, единственный известный нам портрет донны Грации, золотая медаль с её профилем, был изготовлен в благодарность за эту книгу.
Над Феррарой доминирует огромный замок «Castello Estense» постройки 14-го века, принадлежавший могущественной династии Эсте, к которой относилась Лукреция Борджиа. Город окружают средневековые крепостные стены, что указывает на его значимость на протяжении всего Средневековья. В те времена река По буквально плескалась по улицам города, и на сегодняшний день, спускаясь по «Виа Delle Volte», вы всё ещё можете увидеть вздымающиеся арки, соединяющие древние своды, и ходить по этим узким мощёным улочкам.
Я прогуливаюсь по кварталу гетто, построенному в 1627 году после падения династии Эсте, и нахожу его до сих пор, в значительной степени, нетронутым, а оставшиеся двое из пяти ворот, закрывающих гетто после наступления темноты, всё ещё прикреплены к стенам. Многие рестораны здесь всё ещё предлагают блюда в меню, которые называются «еврейской кухней» (хотя и не кошерные); а в Йом-Кипур – подают выпечку «Ferrarese burriche», супы и полбы, пасту «ricciolini».
Я бреду вниз по «Виа Мадзини» недалеко от главной площади рядом с Собором и обнаруживаю старую синагогу в доме под номером 95. На самом деле, здесь три синагоги, но в наши дни две других – это небольшие музеи.
Прогулка пешком или на велосипеде вдоль остатков крепостной стены, это – отличный способ, чтобы увидеть различные аспекты этого прекрасного города эпохи Ренессанса, иногда останавливаясь, чтобы изучить его интересные маленькие закоулки.
На еврейском кладбище, притаившемся в одном углу, я нахожу могилу самого известного еврея Феррары, Джорджио Бассани, который написал книгу «Сад Финци-Контини». Проводятся регулярные «Прогулки с Бассани», где вы можете присоединиться к группе туристов, идущих по его следам, останавливаясь, каждый раз, чтобы услышать отрывок из его романа.
Кладбище имеет обширную территорию, но оно полно больших травянистых газонов, свободных от каменных надгробий. Мрамор и камень были забраны инквизицией в 1750 году для строительства левой колонны на «Палаццо дель Муничипио» напротив Собора.
Выходя с кладбища, я обратил внимание на две каменных плиты, стоящие бок-о-бок, с надписью «Ottolenghi» и удивился, не является ли известный израильский шеф-повар потомком этого усопшего.
Чтобы добраться из Феррары до Болоньи, потребуется один час, но город Чeнто стоит того. В своё время, Ченто был центром поставки конопли Королевскому флоту. Семья Дизраэли была главным благодетелем этого обычая и в течение многих лет жила в небольшом гетто Ченто, до своей эмиграции в Великобританию.
Сегодня это гетто восстановлено, с балконами 18-ого века с видом на внутренние дворы, затянутые паутиной. В Болонье, на мой взгляд, есть всё. Недооцененная итальянская жемчужина, возможно, всё ещё скрывается в тени Флоренции и Рима.
Она имеет самый старый университет в мире, более 40 километров портиков, простирающихся от древних деревянных до великолепных портиков эпохи Ренессанса. В Болонье слишком много исторических зданий, имеющих на своём счету богатую историю гастрономии, восходящую к средним векам, когда она получила шутливое прозвище «Болонский жир».
Верхнюю строчку этого особенного списка возглавляют лапша и пельмени ручной готовки, всегда с соусом «рагу» (никогда не упоминайте слово «болонские» в этих краях!). Продовольственные рынки в Болонье настолько изобильные, что потребуется время, чтобы там поблуждать. Район гетто 16-го века, прилегающий к Болонье, известен средневековыми башнями-близнецами, близлежащей синагогой, а Еврейский музей, расположенный в дворце 17-го века на улице «Виа Valdonica», предлагает образцы богатого еврейского наследия города.
Заканчиваем круг нашего еврейского тура по провинции Эмилия-Романья и посещаем концентрационный лагерь «Фоссоли ди Карпи». С 1942 по 1944 годы он депортировал в немецкие концлагеря около 3000 евреев, в том числе, знаменитого итальянского писателя Примо Леви.
Мой тур по еврейской Эмилии-Романье раскрыл мне глаза на эту область, которая, большей частью, с любовью относилась к своей еврейской общине. Раввин Каро до сих пор, конечно, делает всё возможное, что в его силах.
В этой статье использованы материалы сайтов: www.thejc.com/travel/holidays/107805/italy-ghetto-life; www.booknik.ru